Willy Chavarria redéfinit la mode américaine

Le soleil s’était couché le premier jour de la Fashion Week de New York – qui était également le premier jour de toute la saison de la mode – lorsque Willy Chavarria a invité tout le monde à un drive-in aux confins de Greenpoint, à Brooklyn.

OK, pas exactement un drive-in ; cela ressemble plus à un walk-in, mais vous voyez l’idée. Un vieil entrepôt était baigné de lumière rouge et il y avait des roses sur chaque chaise. Julia Fox, vêtue d’une somptueuse robe blanche, d’un chapeau Vermeer et pas grand-chose d’autre, a discuté avec Amanda Lepore et Sam Smith. Puis un écran est tombé sur un rideau de velours noir et un court métrage a commencé à être diffusé. Il mettait en vedette une multitude de personnages de race, de taille et d’orientation sexuelle diverses, vivant dans une vieille maison, partageant angoisse et joie, larmes, haltères et vêtements. À la fin, ils ont organisé une soirée dansante.

C’était moins un film qu’une ambiance. Un modèle qui n’a pas été vu dans la mode depuis longtemps. Celui qui a préparé le terrain pour le spectacle qui a suivi. Celui qui disait que rester sur la touche ne suffirait plus ; lève-toi et fais quelque chose. Même s’il ne s’agit que de confection de vêtements, tant qu’ils ne le sont pas juste vêtements. C’est le mantra depuis assez longtemps, sur l’air du cachemire murmurant.

Assez de discrétion et de réserve. La politique revient à la mode. Non pas comme une polémique ou un slogan, mais comme un regard. Parfois, il faut concevoir le monde que l’on veut voir.

M. Chavarria l’a fait, avec une collection qui traversait les genres et les genres : smokings cravate noire, costumes puissants des prairies de la Havane, vestes de motard victoriennes.

Il a associé des plaids fermiers à des vestes en forme de requin, des manches de gigot sculptées en cuir noir et des nœuds lavallière si longs qu’ils effleuraient le haut des cuisses. Il a remodelé le sablier en supprimant le corset et en associant des pantalons à quatre plis qui tourbillonnaient généreusement autour des jambes avec de larges vestes aux épaules pointues qui serraient la taille comme un câlin, dans ce qui est devenu sa silhouette emblématique. Il a jeté des chapeaux de cowboy par-dessus le tout et épinglé des rosaces géantes en pied-de-poule de Sherlock Holmes. En portant ces vêtements, sa multitude de personnages de films (et plus encore) prenaient vie.

M. Chavarria a appelé la collection « À l’abri du danger », suggérant que la sécurité devrait être un droit inaliénable. C’est une idée assez radicale dans le contexte actuel. Il a passé des années en tant que vice-président senior du design chez Calvin Klein ; il comprend les mythes de l’Americana et de la monoculture (aussi, comment construire un vêtement avec grâce et polissage). Il veut juste le faire exploser.

En cela, M. Chavarria est l’un des pères fondateurs d’une nouvelle vague de créateurs new-yorkais réinventant le style américain, qui cherchait une direction bien avant que Covid-19 ne fasse dévier tout le monde. En théorie, il fabrique des vêtements pour hommes – il a remporté le prix des vêtements pour hommes du Council of Fashion Designers of America en novembre – mais ce n’est pas tout. Il ne s’agit pas de s’en tenir aux anciennes catégories, mais de les effacer. Billie Eilish a fait de son travail pratiquement son uniforme par défaut cette saison des récompenses.

A la fin, les mannequins se sont rassemblés autour d’une longue table parsemée de bougies et recouverte de dentelle, dans un tableau de la « Cène ». Des valeurs avaient été mises au menu, et dans l’armoire. Tout le monde peut en manger, s’il l’ose.

https://www.ctptimes.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*