La ville de New York n’a pas toujours été une ville de rouleaux de homard.
Il y a quinze ans, Mme Povich a décidé de changer cela. Elle a appris à aimer le homard pour la première fois dans le jardin de la maison de ses grands-parents dans le Maine, qui avait une cuisine casher mais un espace extérieur bouclé pour que la famille puisse se livrer aux fruits de mer.
Elle et son mari, Ralph, ont commencé par vendre des homards entiers dans un immeuble qu’ils avaient acheté à Red Hook, Brooklyn. Peu de temps après, il a conduit sept heures jusqu’au Maine plusieurs fois par semaine pour rapporter de la chair de homard fraîche et des petits pains fendus sur le dessus, qui, selon le couple, sont bien mieux adaptés à un rouleau de homard que la version fendue sur le côté, la seule à l’époque. disponible à New York.
Ils ont bâti une entreprise florissante et une réputation d’être un endroit idéal pour se détendre un samedi après-midi d’été.
La pandémie a tout bouleversé au Red Hook Lobster Pound. Les prix ont grimpé dans tous les domaines et, à la mi-2022, Mme Povich a estimé qu’elle n’avait d’autre choix que d’augmenter le prix de son article phare, un rouleau de homard et des frites.
De nos jours, l’entreprise semble précaire. Le restaurant est ouvert toute l’année, mais les rouleaux de homard sont vraiment un régal par temps chaud, et moins de gens sont venus à Red Hook cet été, une saison particulièrement pluvieuse et humide. Les ventes sont en baisse pour la première fois depuis des années, a déclaré Mme Povich, et l’hiver approche.
Mme Povich entretient des relations étroites avec ses fournisseurs de homard et affirme qu’elle obtient la meilleure offre possible pour une viande de la meilleure qualité. Elle n’est pas disposée à déclasser ses très bonnes frites surgelées au profit de frites tout juste moyennes. Mais elle a déjà fait quelques concessions à une économie qui a mis à mal les restaurants de la ville.
Elle a arrêté de proposer de la salade de chou gratuite avec un rouleau de homard, après avoir vu trop de clients la jeter avec leurs poubelles.
Elle a remplacé les assiettes en porcelaine par des assiettes à tarte en aluminium, mieux adaptées aux repas en plein air et nécessitant moins d’eau et moins de main d’œuvre pour le nettoyage.
Et le dîner de homard à 25 $ du mercredi soir, apprécié des locaux et des clients fidèles, est suspendu lorsque le prix du homard augmente.
Mais certains coûts ne peuvent être évités.
Parfois, une pince de homard tombe sur le sol et doit être jetée, ce qui est particulièrement douloureux lorsque chaque once coûte 2,50 $.
Il en coûte près de 400 $ par mois pour faire fonctionner le site Web et 450 $ supplémentaires pour inscrire le restaurant sur le service de réservation Resy. Mme Povich a accepté qu’elle continuera à perdre de l’argent sur Seamless, le service de livraison de nourriture, où un rouleau de homard et des frites coûte 44,77 $ – et le restaurant rapporte 24,75 $.
Deux clients ont récemment utilisé de fausses cartes de crédit pour passer des commandes en ligne, a-t-elle déclaré, le restaurant a donc dû absorber ces quelques centaines de dollars. Mais rester sur les applications de livraison pourrait attirer de nouveaux clients, il semble donc trop risqué d’arrêter.
Ensuite, il y a le cycle presque constant de réparations et d’entretien, les frais de carte de crédit de 3 pour cent qui totalisent environ 73 000 $ par an et même la police d’assurance responsabilité civile qui prévoit qu’un client avec une molaire bancale qui se casse une dent sur un rouleau de homard obtient 5 000 $ de soins dentaires couverts par le restaurant, sans poser de questions.
Et les plaintes concernant les prix ont commencé à affluer. Les clients ne disent presque jamais rien en personne. Mais sur Yelp ou sur Google Reviews, les reproches qu’elle voit sont constants : il n’y a pas assez de homard pour justifier le prix. Mme Povich ne voit pas de moyen de réduire les coûts sans faire des économies.
Elle souhaite simplement que les New-Yorkais aux prises avec le loyer, les factures de chauffage et les courses comprennent qu’elle est confrontée aux mêmes problèmes, dans la même ville inabordable.
Pourtant, Mme Povich a déclaré : « Je préfère que les gens se plaignent de mes prix plutôt que de ma nourriture. »
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