Maison Margiela, Fendi et Valentino au Paris Couture

La nuit de la lune du loup – la première pleine lune de la nouvelle année – était également la dernière nuit de la couture, lorsque John Galliano a recréé une discothèque parisienne en ruine dans les cavernes voûtées situées sous le pont Alexandre III de Paris, sur la Seine.

Des banderoles en papier crépon couleur vin de Madère étaient drapées sur les murs et pendaient au plafond, au milieu de chaises de bistrot en bois abîmées et de tables égratignées. Puis un chanteur torse nu avec une moustache de Freddie Mercury se leva pour chanter une chanson d’amour, un film granuleux en noir et blanc se refléta dans les miroirs et le défilé Maison Margiela commença : une fantaisie mode bâtie sur une corseterie extrême dans laquelle les corps devenaient des sabliers ; la chair est devenue un tissu en soi (et aucun tissu réel n’était tout à fait ce qu’il semblait) ; et les allusions historiques allaient et venaient comme le temps.

À la fin, les spectateurs étaient tellement excités qu’ils ne se sont pas contentés d’applaudir, ils ont tapé du pied assez fort pour faire trembler le plancher. Cela faisait longtemps que personne n’avait vécu un spectacle de construction du monde comme celui-ci. Cela avait l’air torturé, d’une manière qui est rarement considérée comme acceptable, et extraordinaire à la fois.

Il était une fois la signature de M. Galliano. Mais entre la transformation des maisons en marques mondiales et ses propres auto-immolations antisémites alimentées par la drogue et l’alcool, son exil et son retour pénitent à Margiela, cela commençait à ressembler à une chose du passé. Une relique d’une époque antérieure d’auto-indulgence histrionique dont il était le récit édifiant.

Est-il temps de reconsidérer ? Vintage Galliano passe un moment – ​​et c’était exactement ça. C’était certainement une riposte à l’idée même de vêtements confortables, de richesse furtive et de sécurité ; une démonstration magistrale de la capacité du couturier à remodeler la nature au service d’un rêve et à recréer la modification et le contrôle du corps qui sont devenus l’apanage des très riches. (Il était frappant que Kim Kardashian et Kylie Jenner, multimillionnaires et au physique célèbre, soient au premier rang.)

La mode à ce niveau est son propre champ de distorsion de la réalité. C’est quelque chose auquel le pourcentage de 0,00001 peut se rapporter. Pour tout le monde, c’est une leçon d’anthropologie.

La couture, avec ses célébrités et ses tenues de soirée qui font sensation, est devenue un élément tellement clé du marketing de marque – un générateur de contenu tellement accrocheur – qu’il est facile d’oublier que ces vêtements ne parlent pas seulement à Instagram et TikTok, ils parler également aux clients, même s’il s’agit de quelques privilégiés qui peuvent s’offrir des robes à cinq, voire six chiffres. Et pour cela, les vêtements doivent avoir quelque chose à dire sur la condition de richesse. Au moins quelque chose au-delà du simple « regarde-moi ».

Pourtant, c’est exactement ce qui semble manquer dans le travail de la nouvelle génération de couturiers, tels que Gaurav Gupta et Robert Wun. Ils ont le sens du spectacle: M. Gupta avec ses tourbillons cosmiques emblématiques en spirale jusqu’à la Voie lactée, M. Wun avec ses vibrations de film noir baignées de pluie cristalline. Mais il est difficile de dire s’il y a quelque chose derrière ce rideau très élaboré.

En effet, la décision de M. Wun d’éclabousser une robe de cocktail blanche drapée et un voile de bijoux en sang (ou de perles rouge sang) semblait particulièrement choquante, même s’il racontait un conte gothique, compte tenu de ce qui se passe d’autre dans le monde. Et l’extraterrestre à la peau rouge qui sortait du dos corseté d’une robe de bal rouge ressemblait – après le bébé robot ébloui de Schiaparelli, sans parler de la collection de sacs à dos humains de Rick Owens de 2015 – malheureusement comme un gadget. Et un familier.

Au moins Simone Rocha, qui s’est lancée dans la couture pour la première fois en tant que créatrice invitée de Jean Paul Gaultier, a apporté sa compréhension du pouvoir et des frustrations de la féminité, ainsi que sa subversion des stéréotypes, à son dialogue avec la maison, donnant au vintage Gaultier-ismes magnifique pertinence pour la journée actuelle.

Dans ses mains, les laçages caractéristiques du corset étaient desserrés, comme si Marie-Antoinette s’était défaite, les sangles de bondage moins BDSM qu’éblouies. Mais le plus frappant, compte tenu du débat actuel sur le corps féminin, a été la décision de Mme Rocha de refaire le célèbre soutien-gorge conique en forme d’épines de rose. Touchez ces chiots si vous l’osez.

Mme Rocha possède ce que M. Galliano a démontré : une voix créative singulière. Si une partie de la valeur de la couture réside dans son caractère unique – le fait unique, le fait juste pour vous – c’est là le nœud du problème.

Cela commence à devenir évident chez Fendi, où Kim Jones prend tout son sens, embrassant l’élégance du refus. Voir, par exemple, une robe colonne noire parfaite ; une fourrure qui n’était en réalité pas de la fourrure, mais plutôt une frange de soie au bruissement du vison ; et des silhouettes en trompe-l’œil découpées en argent sur fond de jersey, comme les ombres chinoises d’une fête.

Et cela émerge chez Alaïa, où Pieter Mulier a finalement abandonné les imitations consciencieuses du style maison au profit d’une idée originale : celle qui parlait des valeurs du fondateur de la marque sans se contenter de les répéter.

Dans sa meilleure collection à ce jour, M. Mulier a travaillé avec un seul fil (une laine spéciale) et une seule forme (le cercle), puis les a transformés en une multitude d’idées intelligentes, en commençant par des jupes et des hauts blousons fabriqués à partir de centaines de brins qui se balançaient et bougeait avec le corps, comme si un écheveau s’était défait. Pompons aux poignets en laine bouclée décorés de mailles fines et de doudounes trapèze. Un tour de force d’une robe ressemblait à un bracelet à pression, mais conçu pour encercler le torse, grimpant de la taille aux côtes et aux seins sans attaches visibles.

Chez Valentino, Pierpaolo Piccioli l’a résumé ainsi : « La magie est dans tous les efforts qu’on ne voit pas. » Son somptueux festin de spectacle a simplement prouvé ce point. Il a la capacité de faire paraître des vêtements apparemment simples – un anorak, un blazer, une jupe New Look – d’un luxe ineffable grâce à la combinaison saturée des couleurs, à la générosité de la coupe.

Il a donc mélangé le vert écume de mer avec la chartreuse et le pin, juxtaposé la mandarine à l’argent et au rose pétale. Il a jeté une tunique de roses rouges écrasées avec sa propre traîne sur un pantalon céladon au lieu de porter par défaut une cravate noire, a coupé une large jambe du pantalon sur le devant jusqu’à la cuisse (et l’autre jambe sur le dos) pour suggérer l’attitude bruissante. d’une robe de soirée sans le travail.

Le résultat réconcilie ce qui semble inconciliable. C’est riche.

https://www.ctptimes.com

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