Les familles se promènent et savourent des cornets de glace tandis que les coursiers à vélo passent à toute allure. Les retraités se détendent sur des bancs près de parterres de fleurs bien entretenus tandis que des hipsters portant des écouteurs promènent des chiens et des enfants poursuivent des pigeons près d’une fontaine chargée de poissons en bronze. La scène sur la Place de la Victoire à Timisoara, en Roumanie, est typiquement européenne : le moderne rencontre l’Ancien Monde.
En scrutant les imposants palais Art nouveau bordant la grande place – plus grands que trois terrains de football américain et entourés de l’Opéra national et de la cathédrale orthodoxe métropolitaine – je me demande comment Timisoara reste une ville endormie, la ville la plus remarquable dont vous n’avez probablement jamais entendu parler.
Les Roumains et les passionnés d’histoire connaissent Timisoara pour son rôle de premier plan dans la sanglante révolution roumaine de décembre 1989, lorsque les manifestations locales ont déclenché une vague nationale qui a renversé le dictateur Nicolae Ceausescu. (Le pays est toujours aux prises avec l’héritage non résolu de cette révolution.) Alors que je regarde la vibrante place de la Victoire, il est difficile d’imaginer 100 000 manifestants anticommunistes entassés pendant ces jours fatidiques.
D’autres titres de gloire incluent le fait d’être la première ville d’Europe – la deuxième au monde après New York – à disposer d’un éclairage public électrique (1884) et d’être appelée la Petite Vienne pour son abondante architecture Sécession et baroque, une marque indélébile de la domination des Habsbourg, qui a commencé en 1716 après 164 ans sous l’Empire ottoman. Libérée des Turcs, Timisoara a prospéré au cours des deux siècles suivants sous le contrôle hongrois et autrichien et sous l’empire austro-hongrois à double monarchie. Le surnom de Vienne est exagéré, même si l’architecture, les tramways et les espaces verts évoquent la capitale autrichienne.
Timisoara est largement méconnue des touristes – et relativement méconnue – bien qu’elle se trouve à seulement quelques heures de Budapest. Aussi proche de Vienne que de la capitale roumaine, Bucarest (toutes deux à environ 340 miles), et encore plus proche de cinq autres capitales européennes, Timisoara est également accessible par un petit aéroport en expansion qui la relie à des villes de toute l’Europe.
Je n’avais jamais entendu parler de Timisoara non plus lorsque je suis arrivé en 2002 en tant que volontaire du Peace Corps, les yeux écarquillés. Je suis resté deux ans, je suis tombé amoureux, je suis revenu me marier et j’ai fait des voyages annuels depuis l’Amérique, lorsque Timisoara m’a tiré sur moi comme un vieil ami. Ma femme et moi sommes revenus il y a six ans. J’ai été témoin d’une évolution depuis les années sombres de l’après-révolution jusqu’à l’ambiance cosmopolite d’aujourd’hui, grâce à un secteur technologique en plein essor, d’importants investissements étrangers et l’énergie de la jeunesse de 40 000 étudiants universitaires.
Pour moi, l’attrait de Timisoara est double : son architecture, qui saute aux yeux immédiatement, et son authenticité, qui s’impose progressivement. Ce n’est pas un piège à touristes avec des boutiques de bibelots à gogo, mais une ville authentique, agréable à vivre et multiculturelle qui évolue à un rythme mesuré et offre juste assez aux visiteurs pour remplir deux ou trois jours – les surprenant peut-être avec un avant-goût de la Roumanie, un pays encore durable. un problème d’image injustifié, soit inexistant, soit plutôt négatif.
Le centre historique de Timisoara, qui abrite les sites touristiques les plus populaires, est compact, accessible à pied et centré sur trois places piétonnes : la Victoire, la Liberté et l’Union. En chemin, un mélange d’architecture audacieuse abonde.
Sur la place de la Victoire, la cathédrale orthodoxe de 300 pieds de haut domine avec son style néo-moldave frappant, teinté de byzantin, plus courant à l’autre bout du pays. La cathédrale, construite dans les années 1930 et l’une des églises orthodoxes les plus hautes du monde, présente de multiples tourelles, un immense autel doré, d’imposantes fresques et des portiques caverneux. Un musée gratuit, souvent négligé, situé au sous-sol, organisé par une religieuse grégaire, abrite des icônes anciennes, des manuscrits et des objets religieux.
Ailleurs sur la place, il vaut la peine d’admirer les palais du début du XXe siècle encore identifiés par les noms des premiers propriétaires, puis des familles les plus riches de la ville, dont Neuhausz, Weiss, Dauerbach, Löffler et Széchenyi. D’un côté, deux immeubles d’appartements modernistes de l’ère communiste bouleversent la continuité du design, mais la plupart des bâtiments sont de superbes exemples d’Art nouveau, en particulier de la Sécession viennoise avec des éléments hongrois et éclectiques colorés, voire ludiques – héritages d’un boom de la construction lorsque la ville était sous la domination austro-hongroise. Les travaux de restauration se poursuivent, mais plusieurs façades ont récemment retrouvé leur grandeur d’origine qui rivalise avec toutes celles d’Europe.
Au bout de la place, l’opéra de 686 places est intime et époustouflant à l’intérieur, mais ouvert uniquement aux spectacles et aux groupes de touristes avec autorisation préalable.
Depuis la place de la Victoire, beaucoup errent dans la courte rue Alba Iulia, ombragée par des parapluies, passant devant des amuseurs publics et des glaciers en route vers la place de la Liberté et sa statue élaborée de Saint-Jean Népomucène et de la Vierge Marie, réalisée à Vienne en 1756. Une ancienne banque hongroise située à un coin n’a pas encore été restaurée, mais son élégante tour et ses balcons arrondis respirent l’Art nouveau. L’ancien hôtel de ville de couleur grenade du XVIIIe siècle, dans un style éclectique fusionné avec des éléments classiques, abrite aujourd’hui une école de musique universitaire – des sons de violon et de trompette émanent souvent de ses fenêtres, ajoutant au charme. Si la faim vous fait signe, il y a le Cafeneaua Verde, un bistro accueillant proposant un menu varié, et la populaire La Focacceria servant de la focaccia, des panini et des croissants.
Les bâtiments à proximité sont un mélange de rénové et non, un thème commun dans tout le centre-ville, des rues secondaires aux quartiers intérieurs de Fabric, Iosefin et Elisabetin, qui rayonnent à la fois de charme architectural et de négligence, mais valent la peine d’être explorés. Timisoara a restauré un grand nombre de ses 14 000 bâtiments historiques, les embellissant jusqu’à un certain point : dans l’entre-deux-guerres, elle devait être une ville magnifique. Mais il reste encore beaucoup de travail et de bords usés, la réalité d’une ville pas encore entièrement polie – authentique et en constante transformation, apparemment désireuse de se débarrasser des stéréotypes associés à l’Europe de l’Est.
À deux pâtés de maisons se trouve Union Square, un pot-pourri pittoresque de pastels et de joyaux architecturaux. Le Palais baroque, centre administratif de l’Empire austro-hongrois, abrite aujourd’hui le Musée national d’art de Timisoara, qui accueille pendant un mois une exposition du sculpteur roumain Constantin Brancusi, réunissant des pièces du Centre Pompidou de Paris et de la Tate Modern de Londres. et ailleurs.
Le célèbre artiste a passé la majeure partie de sa carrière à Paris et il s’agit de la plus grande exposition de son travail en Roumanie depuis 50 ans.
À côté du musée d’art se trouve la fantaisiste Maison Brück de 1911, un exemple saisissant d’Art nouveau et de Sécession avec sa palette de couleurs rose et menthe ressemblant à une maison en pain d’épice. De l’autre côté de la place se trouve la cathédrale catholique romaine Saint-Georges, resplendissante après sa récente rénovation de près de 6 millions de dollars sur quatre ans. À l’intérieur de ce chef-d’œuvre baroque, vous êtes transporté en Italie, même si les messes sont célébrées en roumain, hongrois et allemand.
Union Square incarne le multiculturalisme et la tolérance religieuse de Timisoara. En face du « dôme » catholique, comme on l’appelle localement, se trouvent l’évêché et l’église orthodoxe serbe, ornés et colorés. Une école de langue allemande (qui a produit deux lauréats du prix Nobel) et une librairie se trouvent à proximité, tandis qu’à quelques pâtés de maisons se trouve la synagogue Cetate, achevée en 1865 et rouverte l’année dernière après une longue rénovation.
Une communauté juive autrefois prospère dépassait 13 pour cent de la population dans l’entre-deux-guerres, mais a considérablement diminué en raison de l’émigration massive sous le régime communiste. Malgré tout, l’héritage juif de Timisoara est démesuré et visible dans bon nombre des plus beaux bâtiments, notamment la Maison Brück et l’emblématique palais Max Steiner, qui dégage une ambiance Gaudí sur son coin de la place.
Le quartier d’Union Square regorge d’endroits où dîner et s’imprégner, la plupart avec des sièges à l’extérieur, et c’est l’endroit incontournable des locaux. Pour la cuisine roumaine traditionnelle, essayez Miorita pour les soupes, les ragoûts et les viandes grillées avec de la polenta. Vinto est un restaurant haut de gamme axé sur le vin où vous pourrez déguster les cépages sous-estimés de Roumanie. Zai Miniature, avec une large sélection de gin, sert des cocktails et des spritz avec vue, tandis que le Garage Cafe propose certains des meilleurs petits-déjeuners et pâtisseries de la ville, y compris des végétaliens. Naru, un restaurant chaleureux et végétarien doté d’une terrasse ombragée, se trouve en face de Doppio, l’un des nombreux cafés de spécialité.
Près d’Union Square se trouve la Revolution Memorial Association et son musée sur les événements tragiques et euphoriques de décembre 1989. Un court métrage et des expositions sont informatifs et captivants mais graphiques et ne sont pas destinés aux jeunes enfants ou aux nausées. C’est une expérience digne, quoique humiliante, particulièrement révélatrice pour les Américains et les autres Occidentaux.
Outre l’exploration des places principales, une autre façon de découvrir Timisoara comme un local est de se promener le long du canal navigable Bega, qui traverse la ville, en passant devant des parcs verdoyants avec des allées piétonnières et des pistes cyclables, dont l’une mène à 40 km jusqu’à la frontière serbe. Plusieurs bars et restaurants parsèment le canal, mais c’est surtout un endroit agréable pour flâner et regarder les bateaux-taxis et les kayaks « vaporetto » glisser devant d’innombrables saules pleureurs.
Si vous allez
Timisoara est l’une des trois capitales européennes de la culture en 2023. Une gamme complète d’expositions d’art, de concerts, de festivals de musique, de théâtre et de danse s’étend jusqu’en décembre.
Les organisateurs de la capitale culturelle utilisent des lieux extérieurs aux musées, des cours cachées aux galeries privées, comme espaces d’exposition. Consultez le calendrier complet des événements ou parcourez les faits saillants par mois.
La monnaie roumaine est le leu (pluriel, lei). Au restaurant, attendez-vous à payer entre 25 et 45 lei (environ 5,50 à 10 dollars) pour les soupes et les entrées et entre 70 et 90 lei pour les entrées. Côté hébergement, l’hôtel Atlas quatre étoiles, ouvert en 2021, offre un confort moderne à quelques pas des principales places. Double à partir de 700 lei.
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